История моды

Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Пт авг 13, 2021 8:13 pm

Когда точно возникло подобное название, неизвестно. Одни говорят, что "polka dots" впервые были упомянуты в самом популярном дамском модном журнале "Godey's Lady's Book" в 1873 – речь там шла о "старомодном узоре" в виде белого горошка, который всегда выглядит "мило и аккуратно" (там же указывалось, что пятнышки могут быть разного размера, от маленьких крапинок до кружочков диаметром с целый дюйм). Другие указывают на "Нью-Йорк Таймс" от 21 сентября 1866, где упоминалась отделка с белыми или чёрными горошинками. Как бы там ни было, термин в английском устоялся. А моду на горошек подхлестнуло!
scale_1200 (3).png

"Сёстры", Берта Моризо, 1869. (сс) Wikimedia Commons

Дамы влюбились в эту расцветку ещё больше. Платья и юбки, отделка, даже купальные костюмы – он пробрался всюду. И его могло быть много! В 1884 журнал "Harper's Bazar" предлагал наряд для купания (а они тогда закрывали женщину с ног до головы): и сам костюм, и пояс, и шляпка, и даже отделка на панталонах были в горошек!
scale_1200 (4).png

Слева - модная гравюра 1880-х, справа - фотография датских принцесс Александры и Марии (будущих монархинь Великобритании и России), 1873. (сс) Wikimedia Commons

Причём расцветки, в отличие от нежных, царивших в начале века, могли быть довольно яркими! Например, зелёная ткань с мелким алым горошком получила название "Долли Варден", в честь кокетливой юной девицы из романа Диккенса "Барнеби Радж" (ах, умели когда-то давать названия с выдумкой!). А в одном из романов о жизни в английской провинции некая леди едва не делает дерзкий выбор - сиреневый шёлк в жёлтый горошек
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Сб авг 14, 2021 7:08 am

В продолжение разговора о старинной моде тут никак нельзя обойти рассказ о тканях из которых шили эту одежду.
Писатели - классики в своих произведениях зачастую описывали своих персонажей, подчеркивая ткань одежды героев и этим давая понять кем является его визави


Ткани.

«Много побрали пригожих девиц, а с ними столько золота, тканей цветных и аксамита драгоценного».
«Слово о полку Игореве».

Аскамит

Свое название эта бархатная ткань получила от техники выработки examiton – ткань, приготовленная в 6 ниток.
Было известно несколько видов этой ткани: гладкие, петельчатые, стриженые. Употреблялась она для изготовления дорогих одежд и для обивки мебели.
В Древней Руси это была одна из самых дорогих и любимых тканей. Начиная с X по XIII век единственным поставщиком ее была Византия. Но византийские аксамиты до нас не дошли, техника изготовления их к XV веку была забыта, а название удержалось. До нас дошли венецианские аксамиты XVI–XVII веков.
Большой спрос аксамита на Руси в XVI–XVII веках и его дороговизна вызвали усиленное подражание. Русские мастерицы удачно имитировали богатые узоры и петли аксамита. К 70-м годам XVIII века мода на аксамит прошла и ввоз ткани в Россию прекратился.

*****
«С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье! Могла бы нонче и в барежевом походить».
А. Чехов. «Перед свадьбой».

Бареж
Бареж– недорогая тонкая, легкая полушерстяная или полушелковая ткань из туго скрученной пряжи. Свое название получила от города Барежа, у подошвы Пиренеев, места, где эта ткань выделывалась вначале ручным способом и шла на изготовление крестьянской одежды.

*****
«...и хитон из драгоценного саргонского виссона такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей»…
А. Куприн. «Суламифь».

Виссон
Виссон – дорогая, очень легкая, прозрачная ткань. В Греции, Риме, Финикии, Египте – шла на изготовление одежд царей и придворных. Мумию фараонов, согласно сообщению Геродота, обертывали повязками из виссона.

*****
«Софья Николаевна встала с живостью, взяла с подноса и поднесла свекру кусок аглицкого тончайшего сукна и камзол из серебряного глазета, весь богато расшитый...»
С. Аксаков. «Семейная хроника».

Глазет
Глазет – шелковая ткань с золотым или серебряным утком. Сложна по выработке, имела крупный рисунок с изображением цветов или геометрического орнамента. Глазет был нескольких сортов. Близкий к парче, он использовался для шитья камзолов и театральных костюмов. Другой сорт шел на изготовление церковных одеяний, обшивки гробов.

*****
«...да три грогроновых – это тринадцать, гроденаплевых, да гродафриковых...»
А. Островский. «Свои люди сочтемся».

«...в шелковом гарнитуровом с золотыми травочками платочке на голове».
С. Аксаков. «Семейная хроника».

Гро
Гро – название французских очень плотных шелковых тканей. В десятых годах XIX века, когда мода на прозрачные, легкие материалы прошла, в употребление вошли плотные шелковые ткани. Гро-гро – шелковая материя, плотная, тяжелая; гро де-перл – шелковая ткань серо-жемчужного цвета, гро де тур – ткань получила название от города Тур, где впервые начала изготовляться. В России ее называли гарнитур. Гро де-наполь – шелковая плотная ткань, довольно легкая, также получила название от города Неаполя, где изготовлялась.

*****
«Одна была одета в роскошный лиф из дама; расшитый золотом, утратившим блеск, и простую холщовую юбку».
П. Мериме. «Хроника времен Карла X».

Дама
Дама – шелковая ткань, на гладком фоне которой вытканы цветные узоры, чаще блестящий рисунок на матовом фоне. Сейчас такая ткань называется дамаск.

*****
«Женщины в затрапезах, полосатых платках с детьми на руках... стояли около крыльца».
Л. Толстой. «Детство».

Затрапеза
Затрапеза – дешевая грубая льняная ткань, часто синеполосатая. Ткань получила название по фамилии купца Затрапезного, на мануфактурах которого в Ярославле ее вырабатывали.

*****
«...белые казимировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровача и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы».
Н. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Казимир
Казимир – полушерстяная ткань, легкое сукно или полусуконце, с косой ниткой. Казимир был моден в конце XVIII века. Из него шили фраки, форменные платья, панталоны. Ткань была гладкой и полосатой. Полосатый казимир в начале XIX века уже не был моден.

*****
«...и с досадой косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасовых юбках и красных кофточках вязали свой чулок...»
А. Пушкин. «Арап Петра Великого».

Канифас
Канифас – плотная хлопчатобумажная ткань с рельефным узором, преимущественно в полоску. Впервые эта ткань появилась в России, очевидно, при Петре I. В настоящее время она не вырабатывается.

*****
«Через минуту в столовую вошел белокурый малый – в штанах из полосатой пестряди, засунутых в сапоги».
М. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина».

Пестрядь или Пестрядина
Пестрядь или Пестрядина – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая и очень дешевая. Из нее шили сарафаны, рубахи и передники. В настоящее время по ее типу вырабатываются всевозможные сарпинки и шотландки.

*****
«На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик пастух, тощий в рваной сермяге без шапки».
А. Чехов. «Свирель».

Сермяга
Сермяга – грубое, чаще домотканое некрашеное сукно. В XV–XVI веках одежду из сермяги украшали яркой отделкой. Кафтан из этого сукна также назывался сермягой.

*****
«Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитый черным стаметом как дьявол в «Роберте».
И. Панаев. «Литературные воспоминания».

Стамед
Стамед (стамет) – шерстяная косотканая ткань, не очень дорогая, шла обычно на подкладку. Изготовлялась она в XVII–XVIII веках в Голландии. Крестьянки из этой ткани шили сарафаны, которые назывались стамедники. Уже к концу XIX века эта ткань вышла из употребления.

*****
«Ведь мне ходить по Москве пешком в узеньких, коротеньких брючках да в твиновом пальто с разноцветными рукавами – это хуже смерти».
А. Островский. «Последняя жертва».

Твин
Твин – гладкоокрашенная полушерстяная ткань в 80-х годах XIX века шла на изготовление платьев и верхней одежды бедных горожан. Сейчас не производится.

*****
«Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье, с веткой небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, он так и ахнул».
И. Тургенев. «Дым».

Тарлатан
Тарлатан – одна из самых легких хлопчатобумажных или полушелковых тканей, имела сходство с кисеей или муслином. Раньше шла на платья, в более позднее время сильно накрахмаленная использовалась на нижние юбки.

*****
«Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком».
А. Толстой. «Петр Первый».

Фуляр
Фуляр – очень легкая шелковая ткань, которая шла на дамские платья и платки. Была дешевой. Фуляром также назывались шейные и носовые платки.

*****
«Павел явился в класс приодетый: в желтом фризовом сюртуке и в белом галстуке на шее».
М. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина».

Фриз
Фриз – грубая шерстяная, ворсистая ткань; напоминала байку, из нее шили верхние вещи. Сейчас вышла из употребления.


Продолжение следует...
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Наталья
Тысячник
Сообщения: 3391
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2018 3:12 am
Откуда: Киев, Украина

Re: История моды

Сообщение Наталья » Сб авг 14, 2021 6:44 pm

Мила-Люда, спасибо, в восторге! Я любила эту тему, много читала, но некоторые вопросы мне незнакомые.
Наташа.
---------------------------
Любить меня не надо. На уважение надеюсь.
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Вс авг 15, 2021 10:47 am

Для того, чтоб продолжить писать истории моды надо вернуться назад и узнать о истории создания самой материи для одежды: как и где начали её создавать. Открыв эту тему я узнала много интересного и полезного для меня, чего даже и не подозревала, о чем даже никогда не задумывалась.

История появления первых тканей

Большинство исследователей утверждают, что первые образцы тканей появились примерно в 9 веке до н. э., когда человек научился сшивать между собой шкуры животных, которые служили ему одеждой. Постепенно человек освоил другие способы изготовления тканей – это, например, полотна, сплетенные из сухих стеблей травянистых растений. В различных местностях использовались различные травы, за счет чего такие плетеные ткани были уникальными.

История возникновения тканей

История возникновения тканей уходит своими корнями в древние века. Для защиты и украшения своего тела, жилища и быта человек использовал различные природные материалы, в том числе, ткани и текстиль. Многочисленные письменные источники и раскопки свидетельствуют об истории возникновения тканей. Еще в древние времена человек умел выращивать, добывать волокна и перерабатывать их в текстильные материалы и изделия.

Самыми древними текстильными материалами, используемыми человеком, являлись шкуры животных. Особенности древнего климата требовали того, чтобы одежда служила защите тела, нежели украшением. Украшение же одеждой уже говорило о социальном статусе – позволить себе дорогие ткани могли не многие. Использование в интерьере также скорее было необходимостью, для жилых помещений использовались шкуры и мех животных – они служили защитой от холода и располагались на полу и в дверных проемах.

Далее рассмотрим четыре важнейших, окультуренных человеком природных волокна: лен, шерсть, хлопок и шелк. Данные природные волокна были освоены еще в древнем мире, но применяются и по сей день, изменились только способы обработки – от ручных к автоматизированным, хотя общая схема «выращивание волокна – прядение нитей – ткачество тканей» использовалась как в древности, так и применяется сейчас.

Лен.

Лен является первым волокном, окультуренным и освоенным человеком. По данным истории возникновения льняных тканей, льняные ткани ткали еще в VIII-III тысячелетиях до нашей эры. При раскопках были обнаружены фрагменты льняных тканей и волокон. Они долгие годы пролежали под толстым слоем ила, что позволило им сохранится. Также были обнаружены примитивные инструменты для производства льняных волокон и тканей.

Лен выращивали и пряли во многих государствах древнего мира. В Древней Греции и Риме лен считался символом верности и чистоты.

Льняные ткани ткали и в Древнем Египте. Египетский лен славился на весь древний мир. Одним из разновидностей египетского льна являлся виссон – очень тонкая льняная ткань. Данная ткань была очень драгоценной и даже считалась символом власти. Было обнаружено, что египетский виссон использовался при мумификациях в царских захоронениях.

Лен ткали на горизонтальных ткацких станках. После прядения ткань специальным образом растягивали. Качество льна определялось тем, насколько хорошо тянется изготовленная ткань. После растягивания льняную ткань выбеливали на солнце. Окончательная отделка уже была по необходимости: ткань лощили и плиссировали, расшивали нитями, бусинами и золотом.

Шерсть.

Также важным древним волокном, окультуренным человеком, являлась шерсть. Она использовалась наравне с льняными тканями. Самой ранней датой, которая связана с начальной датой производства шерсти (история возникновения шерстяных тканей), которая подтверждена раскопками, является IV тысячелетие до нашей эры. В древнем мире разводили овец и выделывали шерстяные ткани. Шерстяные ткани прялись в каждом домашнем хозяйстве Древнего Вавилона. Ткани из шерсти окрашивали, причем самыми первыми окрашенными тканями были ткани пурпурного цвета. Они являлись очень дорогими и позволить их себе могли только очень знатные особы, т.к. ткань окрашивалась красителем, получаемым из телец специальных моллюсков. Для того, чтобы получить один грамм краски, нужно было переработать десять тысяч моллюсков.

По письменным источникам известно, что в Ассирии и Месопотамии даже была годовая минимальная норма шерсти на каждого человека – 1,5 кг.

В Индии шерстяные ткани производились с III тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней письменные источники.

В Древней Греции производились тонкие и мягкие эластичные шерстяные ткани. Они использовались для одежд и украшения интерьеров в виде портьер, располагающихся в дверных проемах. В древней Греции шерсть стала известна раньше льна, лен появился только в IV веке до нашей эры.

Шерсть и лен являются также исконными русскими тканями. Они использовались в одежде человека и интерьера в Древней Руси. Простой люд носил грубую суконную одежду. Из тонких полотен шили женскую одежду и свадебные рубахи для мужчин. Украшением одежды служило узорное ткачество, вышивка. На Руси вырабатывались как гладкие ткани, так и рисунчатые полотна. Ткались узоры орнамента, которые использовались как для украшения одежды, так и для убранства интерьера.

Хлопок.

Первое упоминание о хлопке (история возникновения хлопковых тканей) датируется к III тысячелетию до нашей эры, в соответствии с исследованиями, именно в это время стали производить хлопок в Индии. По древним законам именно из хлопка должны были изготавливаться жертвенные веревки, и тех, кто совершал кражу этих веревок, наказывали штрафом. Именно из Индии, во время своего похода, Александр Македонский привез красочные хлопчатобумажные ткани с набивным рисунком. После этого похода хлопковые ткани распространились по всем странам Средиземноморья.

В Риме производились тончайшие муслины из хлопка. Муслин – это тончайшая ткань, качество которой определялось тем, проходил ли кусок шириной 0,9 м и длиной 18 м через кольцо.

Древние греки называли хлопок «шерстью дерева», они познакомились с этим волокном после похода Александра Македонского.

В Махенджо-Даро во время раскопок был найден фрагмент хлопковой ткани, окрашенной мареной (марена – трава, из которой добывается красная краска).

Шелк.

Родиной шелка является Китай. Существует древняя легенда (история возникновения шелковых тканей), по которой китайская императрица Хен Линг-Чи случайно уронила в горячую воду кокон тутового шелкопряда. Он стал разворачиваться тончайшими нитями. С тех пор и началось шелководство. Произошло это во III – II тысячелетии до нашей эры.

Секрет производства китайских шелков долгое время не могли открыть другие государства, хотя сами ткани имели огромную популярность у всего мира. Другие государства даже не могли раскрыть, откуда берется сырье для изготовления шелковых тканей. По одному мнению шелк был тканью растительного происхождения, другие считали, что шелковые нити вырабатывают огромные жуки. Также существовала мнение, что сама китайская земля является сырьем для шелкового производства.

В Индию шелк попал благодаря индийскому радже династии Гуптов. По легенде, он подослал одного из своих советников высватать китайскую принцессу. Принцессе было сообщено, что в Индии нет шелков, и, поэтому, она должна сама позаботиться о себе, чтобы в будущем носить шелковые одеяния. Принцесса спрятала коконы шелкопряда и семена тутового дерева в своем священном головном уборе, который не имели права досмотреть на границе. С тех пор в Индии наладили производство шелка. Причем индийские шелка отличались от китайских более высокой плотностью. Они были более упругими на ощупь и шуршали при движении. Это связано с тем, что сырье для производства промывалось в воде, отличной по химическому составу от китайской.

Позже шелк попал в Византию, после того, как два монаха вывезли из Китая коконы тутового шелкопряда, спрятав их в своих посохах. В то время Константинополь быстро стал европейским центром шелкоткачества.

Таким образом, каждая историческая эпоха вносила свои коррективы в производство натуральных тканей.
Менялись способы плетения, отделки, ручной труд сменился автоматизированным.
Однако эти 4 вида волокна: лен, шерсть, хлопок, шелк используются и по сей день и являются достаточно популярными и в одежде, и интерьерном убранстве.

http://www.tvorim-sami.ru/299-istoriya- ... kaney.html
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Вс авг 15, 2021 10:59 am

История тканей в России
от фофудьи до флиса


Мода меняется стремительно, да и возможностей одеться по своему вкусу у человека XXI века – масса. Наши предки не поверили бы, что возможно такое изобилие платьев и костюмов. Раньше одна и та же мода господствовала десятилетиями, а платье ценилось не в пример нынешним временам. Какие же ткани и какие расцветки предпочитали на Руси до Петра I и в постпетровской России?

Посконь и фофудья

Ткань в России никогда не была дешёвой, и тому есть причина. Домашние ткани, – льняные, посконные, шерстяные, – требуют огромного труда. Вырастить лён или коноплю, вымочить стебли, размять волокна, спрясть кудель в нитки, соткать ткань – и лишь после этого раскроить и сшить одежду, – современной хозяюшке и представить невозможно, скольких хлопот потребует простая рубашка или простыня.

4.jpg
Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный художник, конец 1670 – начало 1680 гг.

Неудивительно, что одежду берегли, передавали от старших к младшим, а обновка была редкостью и праздником. Когда приходило время кроить новое платье, то заботливо собирали каждый лоскуточек и хранили – пригодится на заплатку. Впрочем, прочные холщовые одежды носились очень долго, с годами становились всё мягче и приятнее к телу (не случайно грудничка заворачивали в самые ветхие отцовы-материны рубахи).

Невеста начинала собирать себе приданое чуть ли не с 4-летнего возраста, как только девочку усаживали за прялку. Праздничные, расшитые наряды передавались из поколения в поколение, берегли как драгоценность.

Особого разнообразия в деревенских тканях не было – домашний ткацкий станок не очень-то приспособлен к изысканным переплетениям, да и места для него в избе много не выделишь. Ткани различались в основном по материалам, из которых делались. Посконная одежда – из поскони, мужской конопли, – была толще, грубее, желтее, но и прочнее. Льняное волокно более тонкое и ровное, но и сам лён – капризник: вырастить его стоит многих трудов, чуть запоздаешь с уборкой – и он полёг, а выдергивать лежащие на земле стебли куда труднее.

Крой деревенских нарядов был предельно прост, притом очень эргономичен, выкройка подходила под любую фигуру – и отходов оставалось мало: прямоугольные рубахи, мужские и женские, с треугольными ластовицами под мышкой, сарафаны на лямках, короткие безрукавки-душегреи, бабьи юбки-понёвы и мужские порты – вот и вся модная линейка. Зато в длинной сорочке, прямом сарафане и нарядной душегрее, присборенной сверху и топорщащейся снизу, любая девка будет выглядеть статной и дородной – как и полагается русской красавице.

В допетровские времена (а это огромный отрезок времени) силуэт русского костюма был общим и для мужика-лапотника, и для боярина. Различие было не в покрое, а в богатстве отделки тканей, добротности выделки. И, разумеется, в особых статусных вещах – например в головных уборах. Посконную холстину, пестрядь (полотно, сотканное из оставшихся нитей, порой разного цвета), и уж конечно, дерюгу (толстое грубое полотно из самой низкосортной льняной пряжи) ни один уважаемый почтенный человек на себя бы не надел. Да и зачем – у него был выбор побогаче.

На Руси ценили ткани пышные, затканные золотом и серебром, узорчатые и блестящие. Драгоценную ткань в Россию везли в основном с Востока. Персидское слово «парча» означает попросту «материя» – плотный шёлк, изукрашенный металлическими нитями. Фофудья – тоже восточная ткань, златотканая и тяжёлая, считалась «материей императоров». В отличие от гладкой парчи и фофудьи, аксамит был ворсистым, напоминал бархат, а узоры на нём делались при помощи кручёной золотной нити.

Знали на Руси и шёлк, и бархат, но лучше всего национальной идее раз навсегда заданного покоя и роскошного великолепия отвечали костюмы, сшитые из «царской», затканной драгоценными узорами материи. Парадная одежда царей, а также церковных иерархов, шилась почти исключительно из парчи и аксамитов, нижнее платье было из плотного узорного шёлка – камки или тафты – также богато расшитого жемчугом и золотом. Тяжелые, почти негнущиеся ткани делали фигуру монументальной, практически неподвижной и величественной. Порой царский наряд был настолько тяжёл, что бояре вели государя под руки не только ради этикета.

Из русского сукна

В эпоху Петра изменилось многое, особенно в области костюма – а раз так, то и тканей. Жёсткий приказ подданным переменить русское платье на немецкое был продиктован не прихотью самодержца, а желанием реформатора сменить образ мыслей вверенного ему народа. Смена платья неминуемо влекла изменение мировоззрения. В мире Петровских реформ не осталось места важной плавности, наоборот. Главным действующим лицом, героем этого времени стал человек активный, деятельно преданный Государю, готовый в любую минуту выполнять его распоряжения. На первый план вышла не родовая аристократия, а военные офицеры, «птенцы гнезда Петрова». Им не приходилось рядиться в парчу и бархат. Требовались прочные, крепкие, а главное – функциональные ткани, например сукно – особым образом обработанная шерстяная или полушерстяная материя, покрытая ворсом. Сукно хорошей выделки прекрасно сохраняет тепло, очень трудно рвётся, не стесняет движений, пластично и наилучшим образом подходит для военных форменных мундиров.

5.jpg
Образец солдатской формы Петровского времени

При Петре сукно стало буквально самой востребованной материей. К Рождеству 1705 года Пётр приказал сшить себе кафтан из русского сукна, естественно, так же поступали и все придворные кавалеры. Дамы не собирались следовать этой утилитарной моде и баловали себя по-прежнему – покрой их платья сменился, но любимые ткани остались неизменны: парча и глазет (тонкая парчовая ткань), бархат и блестящие атласные и шелковые материи, плотные, затканные цветочными узорами, создающие красивые складки и превращающие женщин в изящные блестящие статуэтки – теперь на европейский лад.

Пётр не возражал – напротив, сам привозил супруге из дальних путешествий драгоценные блонды – кружева «на фантанжи и уборы» и роскошные ткани. А вот Екатерина II издала специальные указы, регламентирующие употребление тканей для придворных обоего пола.

Парча и прочие златотканые материи были допустимы лишь в случае наиболее торжественных приёмов, а так обходиться надлежало шёлком или тонким сукном. Не допускались также излишества в употреблении кружев, позумента и золотого и серебряного шитья, и вообще рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность». Из всех тканей предпочтение надлежало отдавать русским.

Кисейные барышни и драдедамовый платок Сонечки Мармеладовой

Новый прорыв в вопросах моды настал вместе с развитием промышленности: в конце XVIII – начале XIX века. И снова радикальные изменения в костюме шли рука об руку с радикальным изменением в мировоззрении.

При Александре I, в самом начале его царствования, в моду вошла античность, платья и прически копировались с древнегреческих и древнеримских статуй: дамы носили легчайшие туники, складки струились в воздухе, рукавов почти не было, а линия талии взлетела почти под грудь – в подражание рисункам на фресках.

Моду эту называли «нагой» – и вправду, после тяжелых, статичных фижменных платьев, плотных ярких материй вдруг бешеной популярностью стали пользоваться летящие полупрозрачные ткани нежных светлых оттенков, желательно, белые – цвета мрамора. Женщина должна была стать ожившей греческой богиней или хотя бы нимфой, невесомой и загадочной. Волосы и руки для этого припудривались под цвет мрамора, из украшений полагались живые цветы, камеи, как в Древнем Риме, допускались металлические античные браслеты или белый жемчуг.

Тяжелый шелк и сукно уступили место тончайшим хлопчатобумажным и шёлковым тканям: муслину, газу, батисту, кисее. Все они были полупрозрачными, воздушными, окутывали красавиц, как облако. Газ и муслин обязаны своими названиями городам, откуда они родом: Газа – город на Ближнем Востоке, Мосул – в Ираке.

Надо сказать, что кисея из материи для платьев довольно скоро перешла в предмет домашнего обихода. Кисейные занавески стали символом домашнего уюта. А вот нежным барышням – любительницам кисейных платьев не повезло. В 60-х годах писатель Н. Г. Помяловский довольно жестоко отозвался о них в романе «Мещанское счастье»: «Кисейная девушка!. . Ведь жалко смотреть на подобных девушек — поразительная неразвитость и пустота!.. Читали они Марлинского, пожалуй и Пушкина читали; поют "Всех цветочков боле розу я любил" да "Стонет сизый голубочек"; вечно мечтают, вечно играют… Легкие, бойкие девушки, любят сентиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы… И сколько у нас этих бедных кисейных созданий».

С легкой руки Помяловского, кисейная барышня стала символом ограниченности и инфантилизма. А вот у Даля слово кисейница означает всего лишь щеголиху, которая рядится в кисею.

6.jpg
К. Брюллов. Всадница, 1832 г.

Нежные античные платья очень шли юным девицам и дамам с безупречной фигуркой, но в России следовать моде на античность значило серьёзно рисковать своим здоровьем. Выпорхнув из жарко натопленного зала, разгорячённые танцами красавицы мгновенно становились жертвами простуды, а то и воспаления легких. А. И. Герцен, не стесняясь в выражениях, заметил: «Париж с бесчувствием хирурга <…> под пыткою русского мороза рядит наших дам, как мраморных статуй, в газ и блонды, отчего наши барыни гибнут тысячами как осенние мухи; а наблюдательный Париж по числу безвременных могил определяет количество первоклассных дур в России».

На помощь античной моде с её легчайшими, но «холодными» тканями пришёл кашемир. Вернее, кашемировые шали – первоначально их ввели в моду англичане, привозя из Индии (особенно славился их выделкой город Кашмир), а в России они стали настоящим криком моды. Легкие муслиновые платья к тому же прекрасно гармонировали с шалью глубокого, насыщенного цвета, украшенной вышивкой или рисунком. Шаль спускалась на пол красивыми складками, в уголки её вшивались золотые или коралловые шарики для лучшей драпировки. Стоили шали баснословно дорого, так что их даже принимали в ломбард в качестве залога.

В шали драпировались дворянки, в них кутались купчихи, а треугольный полушалок накидывали крестьянки. Производством больших квадратных шалей из шерстяной материи, расписанных букетами и гирляндами, до сих пор славится Павловский Посад. Шаль неоднократно упоминается в русской литературе – это и «чёрная шаль» Пушкина, и «тёмно-вишнёвая шаль» цыганских романсов, и старый зелёный драдедамовый платок Сонечки Мармеладовой – тоже своего рода шаль, только старая, рваная шаль нищего семейства. Драдедам (дамский драп – с фр.) был материей вроде сукна, но гораздо дешевле, тоньше и не такой прочный.
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Вс авг 15, 2021 11:01 am

«Кумачу я не хочу, китайки не надо»

С развитием промышленности активно начали появляться русские текстильные фабрики. Ввоз тканей из-за рубежа уже не был такой жёсткой необходимостью. Россия худо-бедно стала обеспечивать себя сравнительно дешёвыми и достаточно добротными тканями.
В Ярославле с Петровских времен действовала мануфактура купцов Затрапезных (или Затрапезновых). Для военного флота Петру требовалась плотная материя на паруса, поэтому Затрапезновы сумели найти с грозным государем общий язык. Кроме простого полотна, Затрапезные выделывали шёлковые и шерстяные ткани, салфетки, скатерти, не уступавшие голландским по качеству. А в русском языке до сих пор бытует выражение «в затрапезе», «затрапезная одежда», «затрапезная обстановка». К трапезе это не имеет отношения – речь идёт о дешёвой низкокачественной материи в синюю полоску с мануфактуры Затрапезновых, из которой охотно шили себе одежду те, у кого не было денег на «приличное платье».

Но, пожалуй, самой «русской» тканью стал ситец. Странное дело: хлопок в России не растёт. Производство ткани, набойка и окраска с XI века осуществлялись в Калькутте. В основном в Европе ситцем занималась Англия, через Ост-Индскую кампанию. Тем не менее именно ситчик «весёленьких расцветок» стал наиболее народной, русской тканью.
В России хлопковую ткань называли «хлопковой бумагой», впервые она появилась примерно в царствование Ивана III. Итальянские купцы называли хлопок bombacium – от bambak (хлопок по-персидски). Так что слово «бумага» в значении «писчая бумага» происходит от названия хлопковой ткани, а вовсе не наоборот. Долгое время в литературе встречались бумажные платки, бумажные юбки и блузы в значении «сделанные из хлопка», а слово «хлопчатобумажный» используется до сих пор.

После того как американцы изобрели хлопокоочистительную машину, англичане – хлопкопрядильную, а индийские мастера обучили европейских сагибов способу прочно и ярко окрашивать ткань, человечество получило прекрасный подарок: множество дешёвой, добротной ткани.

Вскоре бумажные мануфактуры появились и у нас – в 1799 в Москве была основана ситценабивная Трёхгорная мануфактура, действующая по сей день. К 1820 году 27 крупных ситценабивных фабрики в России были оборудованы машинами для многоцветной набойки, а под одним только Ивановым насчитывалось 80 кустарных производств.

7.jpg
Ф. Малявин. Вихрь, 1906 г.

Чёткий, красивый, яркий рисунок на ткани и сравнительно невысокая цена привлекала народ. Украшали ситец букетами цветов, восточными «песлийскими» огурцами, мелкими цветочками «миль-флёр». Узорчатый ситец расходился влёт. Его использовали не только для шитья одежды, но и для обивки мебели и даже для обоев – ситцем обивали стены. Ситцевые яркие платки и косынки были желанным подарком для крестьянок: фабричная ткань – даже самая дешёвая – считалась более престижной, чем домотканая, а тусклые холстинки, крашенные луковой шелухой или отбеленные на солнце, разумеется, было не сравнить с ализариновыми пунцовыми сарафанами жаркого цвета.

Хлопчатобумажная материя была весьма разнообразной: красный или кубово-синий кумач; александрийка – красная бумажная материя, но с тонкой клеткой; плотная синяя китайка; чёрная или белая «чёртова кожа», прозванная так за то, что практически не истиралась; миткаль – хлопковая ткань-полуфабрикат, небелёный хлопок; сатин; сарпинка – более плотная, чем ситец, в клетку или в полоску.

Отрез покупной ткани на платье считался вполне достойным свадебным подарком. Все знают песенку про то, как «Во саду ли в огороде девица гуляла», но немногие в курсе, о чём девица беседовала с молодцем:

Кумачу я не хочу, китайки не надо,
Чего надо, того нету – алого гризету,
На две шубки, на две юбки, на две душегрейки,
Из остатков, из обрезков сошью себе шапку,
Буду шапочку носити, дружка поминати.

Девушка знает, что просить: грезет – шелковая или шерстяная ткань – классом выше и кумача, и китайки.

https://russkiymir.ru/publications/215718/
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Лидия
Тысячник
Сообщения: 7288
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 7:30 am
Откуда: Россия

Re: История моды

Сообщение Лидия » Пн авг 16, 2021 9:03 am

Как интересно!
Читаю с удовольствием.
Я - Татьяна
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Вт авг 17, 2021 3:11 pm

В тканях плохо-бедно мы разобрались, настала пора рассказывать об истории моды и начнем мы с ней знакомиться с самого что ни на есть начала, аж от одежды первобытных людей. Если вы сочтете, что в том времени не было ничего интересного, так это ни так. А в прочем мы с вами отправляемся в путешествие по истории моды, от самых ее истоков.

Одежда первобытного человека

Согласно самой осторожной гипотезе, одежда появилась около 40 тысяч лет назад, что подтверждается археологическими данными, т.к. именно этим временем датируются самые древние найденные иголки для шитья. Согласно самым смелым гипотезам, появление одежды могло совпасть с утратой предками человека основной части волосяного покрова, что произошло около 1,2 млн. лет назад.

Вероятнее всего, одежда возникла не столько как защита от холода (известны племена, которые обходились без одежды, даже проживая в суровом климате, например, индейцы Огненной Земли), сколько как магическая защита от угрозы извне.
Амулеты, татуировки, раскраска на обнажённым теле первоначально играли такую же роль, как позднее одежда, защищая хозяина с помощью магической силы.

Первыми материалами для одежды первобытного человека были растительные волокна и шкуры. Способы ношения шкур в виде одежды были различными. Это и обматывание вокруг торса, прикрепление к поясу, когда получалось хорошее укрытие для таза и ног; надевание на плечи через прорезь для головы (будущий нарамник), накидывание на спину и завязывание лап вокруг шеи, чтобы получалась теплая накидка в виде плаща. Чем больше человек усложнял свою одежду, тем больше на ней появлялось различных крепежных элементов и дополнений. Это когти, кости, перья птиц, клыки животных.

Первобытные люди 1.jpg
Одежда первобытных людей


Одежда древних германцев каменного века:
Древние германцы (каменный век).jpg
На палеолитической стоянке Сунгирь (территория Владимирской области), предполагаемый возраст которой 25 тысяч лет, в 1955 году были найдены погребения подростков: мальчика 12-14 лет и девочки 9-10 лет. Одежда подростков была обшита бусами из кости мамонта (до 10 тысяч штук), что позволило реконструировать их одежду (оказавшуюся похожей на костюм современных северных народов). Реконструкцию одежды из стоянки Сунгирь можно увидеть на следующем рисунке:
Сунгирь.jpg
Костюм первобытных людей (реконструкция одежды из захоронения Сунгирь)
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Вт авг 17, 2021 3:11 pm

В 1991 году в Альпах была найдена ледяная мумия первобытного человека "Эци", жившего 3300 лет до н.э. Одежда Эци частично сохранилась и её удалось реконструировать (см. рисунок).

реконструкция одежды древнего человека Эци / Ötzi
otzi.jpg
Одежда Эци была довольно замысловата. Он носил плетёный соломенный плащ, а также кожаные жилет, пояс, ноговицы, набедренную повязку и башмаки. Помимо этого была обнаружена шапка из медвежьей шкуры с кожаным ремнём через подбородок. Широкие водонепроницаемые башмаки, судя по всему, были предназначены для походов по снегу. В них использовалась медвежья шкура для подошв, оленья кожа для верхней части и лыко в качестве шнуровки. Мягкая трава обвязывалась вокруг ноги и использовалась как тёплые носки. Жилет, пояс, обмотки и набедренная повязка делались из полосок кожи, сшитых вместе сухожилиями. К поясу был пришит мешочек с полезными вещами: скребком, сверлом, кремнём, костяной стрелой и сухим грибом, использовавшимся как трут.
Кроме того, на теле Эци было обнаружено около 57 татуировок из точек, линий и крестов.
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Вт авг 17, 2021 3:59 pm

Костюм Древнего Египта

Древнее царство (2900—2400 гг. до н.э.)

Древнее царство — это молодость Египта. Именно в этот период начали создавать пирамиды.
Столицей Древнего царства был Мемфис.

Египтяне уже с глубокой древности умели производить хорошие, прочные ткани из льна и хлопка и шить из них удобную одежду. Для изготовления одежд египтяне также использовали шкуры животных.
В сущности, у всех сословий одежда была одинаковой по фасону, различалась она только качеством материала.
Красители, которые изобрели только в конце эпохи Древнего царства, стоили дорого. Позднее ткани стали красить в разные цвета, появилась одежда с пестрыми узорами. Но за весь период существования египетского царства любимым цветом египтян оставался белый.

Мужской костюм

Основной одеждой мужчин с древности был передник — «схенти». Схенти носили все — от рабов до вельмож. Различались они только размерами и качеством ткани. Передники рабов и бедняков представляли собой узкую полоску кожи или бумажной ткани, которая придерживалась поясом. Схенти вельмож и жрецов изготовляли из большого куска ткани, средняя часть которого драпировалась впереди в складки, остальное же обертывалось вокруг бедер и подпоясывалось на талии. Средней части схенти придавали разную форму: трапециевидную, треугольную, веерообразную.
Помимо передников, знатные египтяне Древнего царства носили узкие плащи, тигровые или леопардовые шкуры, которые накидывали на плечи.


Женский костюм

Женская одежда гораздо больше закрывала тело.
Египтянки Древнего царства всех сословий носили «калазирис» — длинную полотняную, тесно прилегающую к телу рубашку на бретелях, доходившую до самых ступней и оставляющую грудь открытой. Были также и закрытые калазирисы с круглым вырезом горловины, с короткими и узкими рукавами или с клиновидным вырезом и длинными рукавами. Носили египтянки и пестрые рубахи-передники с широкими бретелями белого цвета. Одежда знатных женщин украшалась вышивкой и плиссировкой. В их гардероб входил и плащ. Рабыни ходили практически нагими.

Обувь

Обувь древние египтяне не носили, даже жена фараона ходила босой. В сандалии обувались только фараоны и высшая знать. Делали их из коры, папируса и волокон пальмы. К ноге они прикреплялись двумя ремешками. Обувь египтяне берегли. Знатные египтяне, отправляясь по делам, часто несли сандалии в руках, а надевали их только на месте. К своей обуви они прикрепляли золотые или позолоченные украшения, а на подошвах нередко изображали врагов, чтобы при ходьбе топтать их ногами.


Среднее царство (2000— 1700 гг. до н.э.)

Расцвет Среднего царства пришелся на правление XII династии. Столицей в это время стали Фивы. Египет постоянно воевал с соседними племенами, покорил Северную Нубию. В самом конце Среднего Царства Египет захватило племя гиксосов, которые и стали править страной.
Одежда значительно усложнилась. Появились новые ткани и фасоны.

Мужской костюм

Схенти знатных египтян-мужчин удлинился, изменилась его форма, все чаще применялась плиссировка. Для простолюдинов передник по-прежнему оставался повседневной одеждой, а знать использовала его как обрядовый костюм. Поверх передника иногда надевали полотняный треугольник, а на шею воротник с подвесками.

Женский костюм

Калазирис остался прежнего покроя, но у богатых египтянок он становится более нарядным и украшается различными отделками, узорами. К началу Нового царства у знатных женщин вошли в моду тонкие прозрачные одежды — легкие драпированные покрывала, которые завязывались узлом под обнаженной грудью.

Костюм фараона

Одежду фараона определял старинный придворный церемониал.
Фараон надевал два схенти. Второй представлял собой передник из золотой парчи или позолоченной кожи, который подвязывался широким поясом, расписанным узорами, с золотыми украшениями и цветной эмалью. Во время некоторых церемониалов фараон надевал еще длинную одежду из дорогой прозрачной ткани. Знаками царского достоинства фараона были скипетры в виде изогнутого жезла и бича, золотая подвязанная борода и корона.

Главным символом царской власти был урей — особый знак в виде змеи. Изготовленный из золота и эмали, он украшал царское убранство — корону и пояс. Урей символизировал власть фараона над жизнью и смертью. В некоторых особых случаях фараоны носили его даже на бороде.

Корона фараона с уреем:
Корона фараона с уреем.jpg
Корона фараона с уреем.jpg (20.16 КБ) 1806 просмотров
Корона фараона Древнего Египта с уреем

Фараон никогда не появлялся с непокрытой головой. Головным убором царской особы был специальный платок — клафт. Полосатая ткань выкраивалась особым образом и закладывалась складками. Платок накладывали на лоб поперечной стороной, укрепляли лентой, а сверху — металлическим обручем, украшенным уреем. Сзади клафт собирали, стягивали и обматывали концами ленты, а по бокам ткань вырезали полукругами — так, чтобы она ровно лежала по обеим сторонам груди.
Парадным головным убором фараона была корона.

До объединения Верхнего и Нижнего Египта, которое произошло примерно в 3200 г. до н.э., правители этих стран имели свои короны.

В Верхнем Египте она была высокая, килеобразная, белого цвета, а в Нижнем Египте — в виде ступки красного цвета. После объединения, с началом эпохи Древнего царства египетские фараоны стали носить сдвоенную корону, в которой использовались элементы оформления этих обеих корон.

Важным элементом костюма был пояс из золотых пластинок с разноцветной эмалью. К нему спереди прикреплялось особое украшение — золотой треугольник с изображением восходящего солнца. Иногда к поясу подвешивали передник в форме трапеции, изготовленный из драгоценного металла или из нитей бус, натянутых на раму. Передник с обеих сторон украшали урей.
Когда фараон выступал в роли жреца, он надевал только широкий царский передник, пояс с украшениями, сдвоенную корону и ожерелье-ускх, оставаясь при этом босым.

Костюм царицы

Одежда царицы также определялась придворным церемониалом. Она носила длинный плиссированный калазирис из прозрачной ткани. А поверх надевала шитый золотом легкий плащ и драгоценное ожерелье.
Царица была наместницей богини Исиды на земле, поэтому, помимо урея, знаками ее достоинства были предметы, символизирующие Исиду: скипетр в форме лилии и золотая корона в виде ястреба. Форма короны могла меняться. Помимо короны, царица носила диадему.

Костюм древнеегипетской царицы (калазирис с геометрическим орнаментом, воротник из фаянсовых бус, парик, украшенный цветком лососа) и костюм фараона (схенти и верхний передник, полосатый клафт, скарабей - символ плодородия):
Одежда царей Древнего Египта.jpg
Костюм древнеегипетской царицы и костюм фараона

Новое царство (1580—1085 гг. до н.э.)

В период Нового царства Египет занимает место в ряду мировых держав. Культура его достигает небывалого расцвета. Быт египтян стал богаче и утонченнее, что нашло свое отражение и в их костюмах.
Одна из самых характерных особенностей египетской одежды этого времени — сближение женского и мужского костюма. В одежде все более заметны сословные различия.

Мужской костюм

Одежда уже не только прикрывала тело, но и украшала его. Мужчины начали носить одежду из пестрых цветных тканей. Среди богатых людей становятся особенно модными легкие, тонкие прозрачные ткани, позволяющие делать драпировку и плиссировку. В это время широко распространился новый вид одежды — «сусх», который состоял из калазириса и «синдона», большого куска прямоугольной ткани. Плиссированный синдон обертывали вокруг бедер поверх калазириса и завязывали спереди.
К переднику постепенно добавлялись другие элементы одежды, прикрывающие верхнюю часть тела.
Фараон и знатные египтяне носили калазирис, а поверх него — плиссированный схенти, или же надевали на нижний схенти из плотной ткани второй, из прозрачной материи, ниспадающий складками. Пояса украшали драгоценными камнями и эмалью.

Женский костюм

В эпоху Нового царства калазирис по-прежнему в моде. Калазирисы знатных египтянок шились из дорогих прозрачных плиссированных тканей. Нередко их украшали чешуйчатым узором — рядами вышивки, имитирующей оперенье ястреба (кобчика) — символа Исиды. На плечи женщины набрасывали небольшие драпированные пелерины или большие покрывала, которыми окутывали всю фигуру, драпируя их особым образом. Плиссировку стали располагать в различных направлениях, и это создавало совершенно новую ритмическую структуру одежды.
Женщины низших сословий одевались в льняные или хлопчатобумажные калазирисы, у которых были рукава или бретели.
Знатные египтянки носили довольно узкую одежду, оставляющую открытым только одно плечо, и широкий, ниспадающий плащ, который завязывался спереди. На такой костюм шли прозрачные ткани.

Обувь

Если прежде египтяне ходили преимущественно босыми, то теперь и среди мужчин, и среди женщин обретают популярность сандалии, по-разному украшенные.
Египетские башмачники периода Нового царства стали пользоваться успехом. В Фивах им даже выделили для проживания особую часть города.
Именно египтяне изобрели прототип сапог: сандалии с голенищами.

Костюм фараона (набедренная повязка с передником и накидкой из тонкой ткани) и костюм царицы (калазирис с передником из прозрачной плиссированной ткани; клафт):
Костюм фараона и калазирис.jpg
Костюм фараона и костюм царицы Древнего Египта
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Вт авг 17, 2021 4:03 pm

Прически и головные уборы

Головные уборы и прически египтян Древнего и Среднего царства так же, как и обувь, служили более яркими признаками сословных отличий, чем одежда.
С древнейших времен египтяне брили головы: это было обусловлено жарким климатом. А отсутствие натуральных волос заменяли париком. Поверх парика иногда надевалась головная повязка.
Парики могли быть и двойные с воздушной прослойкой для вентиляции. Некоторые египтяне ограничивались короткой стрижкой и не покрывали голову ни париком, ни головным убором. Бороды, как правило, тоже брились. Форма бороды служила знаком сословного различия. Богатые люди и некоторые жрецы носили маленькие бородки, остриженные в форме куба. Знатные сановники подвязывали к ушам длинные искусственные бороды как знак высокого положения. Право иметь самую длинную бороду принадлежало фараону. Фараоны носили искусственные бороды особой формы или заплетенные в косичку.

Женщины тоже стали брить голову и носить парики, но гораздо позже мужчин. В эпоху Нового царства женские парики отличались особенным разнообразием.
Мужские парики были с короткими и более плотными завитками, а у женщин — с длинными и пышными спиральными локонами.

Женщины среднего и низшего сословий головы не брили. Они носили натуральные волосы — длинные и пышные. Во время празднеств прически украшали цветами и перьями. В период Нового царства среди мужчин распространился обычай покрывать голову. Они носили круглые, плотно прилегающие к голове шапки. Простолюдины изготовляли их из кожи, бумажной ткани или плели из стеблей растений. Египтяне высших сословий носили такие же головные уборы, но либо полосатые, либо однотонные.

Знатные сановники носили клафт, а особо приближенные к фараону придворные — блестящую, богато украшенную повязку, которая спускалась с темени до плеч.
Юные наследники фараона носили парик с «локоном юности» — небольшой косой, заплетенной сбоку из части волос, с завитком на конце.
Парики женщин Нового царства укреплялись металлическими венцами, а на темени помещались небольшие керамические сосуды в форме конуса, из которых медленно, по каплям сочились благовония. Эти сосуды прикреплялись к парику лентами.
Более пышные женские волосы удерживали головные повязки. Носили египтянки и большие головные платки, которые повязывали особым образом.

Древнеегипетский головной убор с ястребом.jpg
Древнеегипетский головной убор с ястребом

Костюмы знатных египтян. На мужчине - схенти и верхняя прозрачная одежда с колоколообразной юбкой. На женщине - калазирис и прозрачная накидка, парик со множеством кос:

Костюмы знатных египтян.jpg
Костюмы знатных египтян

/"История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян/
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Ср авг 18, 2021 7:36 am

Костюм Древней Месопотамии: шумеры, Ассирия, Вавилон

Месопотамией, или Междуречьем, в древности называлась область, расположенная в нижнем и среднем течении Тигра и Ефрата.

В середине III тысячелетия до н.э. на территории Месопотамии возникли первые государства. В южной ее части образовался центр развития древнейшей цивилизации — Вавилония, состоящая из южной Вавилонии — Шумера и северной Вавилонии — Аккада. А в северной Месопотамии, где равнину сменяли холмы и горы, возникло древнее государство Ассирия.

Древние шумеры носили юбки из меха, кожи или плотной ткани, несколько расширенные книзу. Подол такой юбки обшивался широкой полосой меха или шерстяной бахромой. Вавилонский царь Гудеа носил длинный плащ, закреплявшийся на левом плече; правое плечо при этом оставалось открытым.
В одежде древнего ассирийского общества существовали строгие сословные различия. В костюмах знатных людей отражалась склонность к внешнему блеску, необузданной пышности.
Ассиро-Вавилония славилась своими коврами, вышитыми тканями, изделиями из драгоценных металлов. Древние ассирийцы умели делать ткани из хлопка и льна, а также дорогие шерстяные материалы. Высоко было развито красильное искусство. Особенно ценились ткани пурпурного и темно-фиолетового цвета. Одежда из таких тканей стоила очень дорого, и носить ее позволялось лишь высшим сановникам.
Крой при изготовлении ассиро-вавилонской одежды применялся довольно сложный.

Мужской костюм

Климат в Месопотамии был более умеренный, чем в Египте, поэтому одни лишь короткие передники не защищали от холода.
Основной мужской одеждой была «канди» — рубашка с короткими рукавами. Канди носили мужчины всех сословий.
Качество материала, из которого изготовлялись эти рубашки, было разным. Однако не только это отличало канди пастухов от канди вельмож. Чем знатнее и богаче человек, тем длиннее его одежда. Придворные украшали канди пурпурной бахромой и носили ее без пояса. Только приближенные царя имели перевязь, обшитую бахромой, которую повязывали крестообразно или надевали через одно плечо; у самых знатных сановников она была очень широкой и длинной, спускалась до самых колен и была вся украшена бахромой. Сообразно с чином, бахрома перевязи была длиннее или короче. Перевязи царских оруженосцев и простых служителей были гораздо более узкими.
Перевязь была также частью церемониальной одежды царей и жрецов.
Ассирийские и вавилонские бедняки не знали другой одежды, кроме рубашки-«канди». И только царю, жрецам и знатным вельможам разрешалось надевать верхнее платье.
Нарядная одежда украшалась вышитыми узорами: розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты; каймой с различными аллегорическими сценами; мотивами, изображавшими дерево жизни с двумя зверями, стоящими по его сторонам. В дальнейшем эти старинные узоры переняли персы, завоевавшие Ассиро-Вавилонию.
Знатные вавилоняне носили головные повязки, похожие на тюрбаны.

Костюм царя

Парадный костюм царя Ассиро-Вавилонии был необычайно пышным и состоял из нескольких одежд. Длинная канди с короткими рукавами из тонкой белой шерстяной ткани была обшита внизу дорогой пурпурной бахромой и украшена вышивкой. Стягивалась она на талии поясом, концы которого украшались кистями. Поверх канди накидывался узкий плащ пурпурного цвета, не сшитый с боков - "конас", края его также были обшиты густой бахромой. Сзади конас был прямой, а спереди закруглен. Ткань плаща вышивалась геометрическими рисунками и украшалась золотыми пластинками. Поверх конаса через плечо надевалась перевязь с бахромой. Иногда помимо конаса надевался еще один плащ, украшенный бахромой и слегка задрапированный на груди.
Голову царя венчала корона - "кидарис", сделанная из тонкого белого войлока, который сверху украшали золотые чеканные пластинки.
Без имени-1.jpg
Носили ассирийские цари и тиару, которая представляла собой гладкий и твердый клобук с диадемой, от которой сзади спускались на спину две длинные вышитые ленты. В некоторых случаях царь мог надевать невысокую круглую золотую шапку с украшениями наподобие рогов.

Знаком царского достоинства являлся зонтик, богато украшенный орнаментами. На каждой руке царь носил по два браслета: один на запястье, а второй, в форме незамкнутого обруча, - выше локтя.

Женский костюм

Женский ассирийский костюм почти не отличался от мужского. Состоял он из тех же элементов, что и мужской, и изменялся под его влиянием. Это свидетельствовало о том, что на Востоке женщина еще с древнейших времен занимала подчиненное положение в обществе.

1 Костюм знатной ассириянки. Костюм знатного ассирийца.jpg
слева: костюм знатной ассириянки; справа: костюм знатного ассирийца
древние ассирийцы. костюмы знатных людей

Для женской одежды использовались более тонкие и легкие ткани. Жрицы одевались в прозрачные платья красного цвета. Одежда жриц была изящной, распашной, обшитой по краям бахромой и плотно облегала фигуру. Такое одеяние - прототип восточного халата.
Ассиро-вавилонские женщины носили простые прямые платья с длинными рукавами и маленькие шапочки без полей. У знатных женщин платья были длинные, облегающие фигуру. На голове лентой укрепляли покрывало, которое закрывало плечи и спину.
Накидка царицы обшивалась по краям бахромой. И платье, и накидку покрывал геометрический узор. Голову украшал венец с драгоценными камнями, в ушах были серьги, на руках - браслеты. Чем знатнее была женщина, тем больше бахромы было на ее одежде. У простых женщин бахрома на костюме отсутствовала.

Обувь

Обувались ассиро-вавилоняне в сандалии с задниками из твердой кожи. К этим задникам крепились ремни, которыми обувь подвязывалась к ноге. Царь и знать носили сандалии с закрытыми задниками.

Причёски и головные уборы

По верованиям шумеров, растительность на голове и лице являлась защитой от злых духов. У ассирийцев от природы были густые и длинные волосы, и они всегда заботились о них. Те, кто не ухаживал за своими волосами, вызывали презрение. А старательно ухоженные волосы и пышная борода были признаком высокой нравственности. Поэтому ассирийцы тщательно причесывали шевелюру, разделяли ее посередине пробором, а специально завитые пряди укладывали по обеим сторонам лица и на затылке рядами.
Иногда волосы заплетали в косы.

Большое внимание знатные люди уделяли растительности на лице. Они завивали мелкими кудрями усы, бакенбарды и волосы на подбородке, а нижнюю часть бороды заплетали в косички. Вся борода как бы разделялась на несколько ярусов. Кончик ее подстригали.
Иногда ассирийцы красили волосы, а блеск и нужную форму прическе придавали при помощи различных масел и помад. Известны были ассирийцам и парики, к которым прикреплялись украшения. У женщин прическа была почти такой же, как у мужчин.
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Ср авг 18, 2021 7:42 am

Древние шумерские женщины вплетали в прически золотые и серебряные ленты; носили головные уборы из лазуритовых и сердоликовых бус с золотыми подвесками; огромные золотые и серебряные серьги в виде полумесяца, ожерелья из сердолика, агата, лазурита, золотые и лазуритовые амулеты в виде фигурок животных; скрепляли одежды золотыми и серебряными булавками. Знатные особы надевали алые одежды с перламутровым поясом, рукава которых были расшиты сердоликовым, лазуритовым и золотым бисером.

Слева: Костюм шумерского царя. Поясная одежда и длинный плащ с золотой бахромой.
Справа: женская одежда, украшенная ярусами бахромы. Парик с золотыми украшениями в виде листьев

2 шумеры.jpg
Костюм шумерского царя и шумерская женщина

Ассиро-вавилонцы любили пышные наряды и драгоценности. Золото и серебро привозили из северной Азии, драгоценные камни и жемчуг доставляли из Индии. Ювелирное искусство в Ассирии было хорошо развито, и недостатка в украшениях население не испытывало. Вельможи носили диадемы, кольца, перстни и серьги самой разнообразной формы, браслеты на запястьях и выше локтя. Сначала браслеты имели форму спирального обруча, часто украшенного звериной головой; позже их стали делать в виде плоских широких колец.
На шее и груди древние ассирийцы украшений не носили, но иногда надевали на шею шнурок с цилиндриком из яшмы или халцедона, который служил печатью. Ожерелья из жемчуга, которые надевали царь, сановники или жрецы, не являлись обычными украшениями, а играли роль символического признака сана.

Костюм воинов

Ассирийское войско состояло из пехоты, кавалерии и боевых колесниц.
Пешие воины носили рубашки из холста или кожи, которые обшивались металлическими пластинками наподобие панциря. Они закрывали все тело и руки, либо доходили только до талии. В последнем случае воины надевали узкие кожаные, покрытые металлическими пластинками штаны, плотно охватывающие ногу.
Обувались воины в полусапоги, которые доходили до середины икры. В такой обуви было удобно совершать длительные переходы.
При Сенахерибе воины носили штаны и короткую (до колен) нижнюю рубашку. У высших военачальников были чешуйчатые панцири, позже - кожаные фуфайки с прикрепленными металлическими бляхами. Тело простых воинов прикрывали войлочные панцири.
В бою воины прикрывавись ручными, в основном, круглыми щитами или большими, за которыми могли спрятаться лучники.
У лучников помимо длинных или коротких панцирей, покрытых металлическими или кожаными пластинками, на голове были остроконечные металлические шлемы.
Тяжеловооруженные воины и военачальники при полном вооруженин надевали чешуйчатые панцири или металлические нагрудники и шишаки. Вначале шлемы изгоговлялись из кожи, снабжали их наушниками и укрепляли металлическими обручами. Но вскоре на смену им пришли конусообразные шлемы из железа и бронзы.

Слева: Костюм военаначальника. Бронзовая панцирная рубашка, шлем с наушниками, сапоги со шнуровкой.
3 ассирийские воины.jpg
Справа: Костюм воина. Туника с бахромой, простой шлем, сандалии

Костюмы ассирийских воинов

Самую отборную часть войска составляли воины, сражавшиеся на колесницах. У них были самые дорогие доспехи. В сражении мог принимать участие и царь. Его доспехи закрывали все тело, кроме рук.
Главным оружием ассирийцев был лук - они славились как лучшие лучники. Умело использовали они и копье, а позже - пращу. На тупой конец копья надевался острый наконечник, чтобы его можно было втыкать в землю. Ассирийские воины украшали свои копья цветными лентами и кистями.
Воевали ассирийцы также мечами и кинжалами. Знать имела право всегда носить их при себе как знак своего благородного происхождения. Мечи и кинжалы богато отделывались. Их рукоятки и ножны украшались золотыми орнаментами, резными фигурами из слоновой кости, черного дерева. Носили мечи на особой перевязи или за поясом, рядом с кинжалом.

http://mir-kostuma.com/ancient-egypt/it ... ient-egypt
Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян.
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Аватара пользователя
Polina
Тысячник
Сообщения: 1363
Зарегистрирован: Вт фев 04, 2020 12:35 pm
Откуда: г. Электросталь МО

Re: История моды

Сообщение Polina » Ср авг 18, 2021 12:00 pm

Интересный материал. Как много я не знала! Хотя и увлекалась модой. Спасибо!
Аватара пользователя
Mila545
Тысячник
Сообщения: 12813
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:51 am
Откуда: Нижний Новгород

Re: История моды

Сообщение Mila545 » Чт авг 19, 2021 7:33 am

История костюма Древней Греции

Характерной чертой древнегреческого общества было отсутствие крупного рабовладения. Это, в основном, и обусловило возникновение и развитие античной демократии. Великая древнегреческая культура — это культура свободных граждан. Она нашла свое отражение и в их внешнем облике и в костюме.

Древние греки создали совершенный тип драпированного костюма. Он изготовлялся из прямоугольных кусков ткани, одинаковых по форме и величине, но благодаря множеству драпировок, создававших свой особый ритм и динамику, каждый костюм отличался от другого.

Первоначально было два варианта греческого костюма: ионический и дорийский (ионийцами назывались малоазиатские греки, а дорийцами — обитатели материковой Греции).

Одежда древних греков на протяжении всего периода их истории по способу изготовления оставалась одинаковой, изменялись только ее размеры, ткань, отделка, украшения.
Греческий костюм состоял из нижней одежды и плаща, или накидки. Хитон носили все: и мужчины, и женщины, и дети. Он не выкраивался и не шился, его изготавливали из цельного длинного прямоугольного куска ткани.

Хитоны могли быть из шерсти или льна — эти ткани изготавливали сами греки, или привозили из колоний. Ткани имели рыхлую структуру и легко драпировались. Позже, с развитием торговли, в Грецию стали привозить узорчатую персидскую материю, сирийский шелк, финикийские пурпурные ткани.

В начале ионийско-аттического периода носили одежду только домашнего изготовления и в основном белого цвета. Но с развитием ткацкого и красильного ремесла появились разноцветные ткани с узорами. Одежда греков становится наряднее.
Ионийцы носили длинные, ниспадающие пышными складками одежды с восточными мотивами.
Но постепенно азиатский стиль орнамента приобрел иную форму и возник прекрасный, изящный греческий орнамент. Знатные греки, одевавшиеся в белые одежды, украшали им ворот, подол, рукава.
Орнаменты вначале были узкими, но когда греки начали использовать тяжелые дорогие ткани и одежда стала объемнее, орнамент тоже стал шире и массивнее.


Мужской костюм Древней Греции

В VII-VI вв. до н. э. мужчины еще ходили в набедренной повязке, но уже обретали популярность широкие хитоны с короткими рукавами. Изображения людей в этой одежде сохранились на аттических вазах VI в. до н.э.
Верхней одеждой древним грекам служил «гиматий» — плащ из прямоугольного куска ткани. Носили его по-разному: накидывали на плечи, обертывали вокруг бедер, перекидывая конец через руку или заворачивались в него полностью.

В древнегреческом демократическом обществе, которое сложилось в V в. до н.э., ценились сдержанность и умеренность — в том числе и в одежде.
В классический период мужчины носили короткие хитоны без рукавов. Изготовлялись они следующим образом: прямоугольный кусок ткани складывался вдвое в долевом направлении, края сшивались, на плечах ткань закреплялась «фибулами» — специальными застежками. Хитон завязывали на талии одним или двумя поясами. Подол подшивали. Неподшитые хитоны носили только рабы или во время траура.

У хитона могли быть короткие рукава — такие носили свободные граждане. А у рабов он был с одним рукавом, который прикрывал только левое плечо.

Для путешествий у греков была особая одежда: плащ-хламида, украшенный орнаментом, сандалии или короткие сапожки с отогнутыми голенищами и шляпа-«петас» с широкими полями. В V в. до н.э. гиматий значительно увеличился, а способ его драпировки стал более совершенным.

Женский костюм Древней Греции

Женская одежда периода архаики состояла из узкого хитона, длинной юбки и короткой кофточки без рукавов (в разделении костюма на две части — лиф и юбку — сказывалось влияние крито-микенской культуры).

На смену этому костюму пришел плиссированный хитон, поверх которого накидывали через одно плечо драпированный шарф — «фарс». Эта одежда трансформировалась в ионийский хитон с длинными широкими рукавами.

Наиболее ранним дорийским костюмом был «пеплос». Делали его из прямоугольного куска ткани, который складывали в длину пополам, сверху отгибали приблизительно на 50 сантиметров, и даже длиннее, и застегивали на плечах фибулами.

Отворот — «диплоидий», украшали каймой, драпировали. Диплоидий можно было накинуть на голову. Пеплос не сшивался и при ходьбе с правой стороны распахивался.

Были и «закрытые» пеплосы, состоявшие из хитона без рукавов с диплоидием. Все складки пеплоса располагались строго симметрично.

В V в. до н.э. костюм гречанки состоял из хитона, изготовленного из двух широких кусков ткани. Ткань скреплялась застежками от плеч до запястий. От талии до груди хитон крестообразно подвязывали поясом и драпировали, образуя напуск из глубоких складок — «колос».

Молодые дорийские девушки носили хитоны, в которых на сгибе делался разрез для руки, а верхние концы ткани закреплялись на другом плече застежкой. Края хитона не сшивались.

Длина одежды была различна. Хитон мог достигать колен, а у знатных ионянок и афинянок до самых пят с рукавами до локтя, а иногда и до кисти руки.

В качестве верхней одежды женщины использовали гиматий. Хитоны и гиматии дорийских женщин изготовлялись из шерстяных тканей голубых, желтых, пурпурных, лиловых цветов.

В особенно торжественных случаях женщины надевали длинный хитон и дорийский пеплос.

Молодые девушки наряжались в короткие хитоны без рукавов, удобные для гимнастических упражнений. Поверх них надевалась «паллула» и подвязывалась поясом.

Рабыни не имели права носить гиматии и длинные хитоны.

Мужской и женский костюм древней Греции

костюмы древних греков 1.jpg
На мужчине: хитон, плащ-хламида. На ногах щитки-кнемиды и сандалии
На женщине: пеплос с декоративной каймой

мужской и женский костюм древней Греции 2.jpg
На мужчине: плащ с фибулой, короткий хитон, сандалии
На женщине: пеплос с двойным напуском, головная повязка. Причёска - греческий узел
Смысл жизни - оставить после себя жизнь!
Я - Людмила
Ответить

Вернуться в «Салон красоты и Мода»